Macizo de Anaga: el bosque prehistórico de Tenerife

Por qué Anaga es distinto a todo

Crecí en La Laguna, a quince minutos del inicio de los senderos de Anaga. Mi abuelo me llevaba antes del amanecer, cuando la niebla se posaba en los valles y los laureles parecían respirar. Habré recorrido estos caminos trescientas veces. Y cada vez que entro en el monteverde me pasa lo mismo: esto no es una ruta de senderismo. Es un paseo dentro de una cápsula del tiempo.

Te recomiendo reservar el Senderismo por el Macizo de Anaga, bosques de laurisilva.

El macizo de Anaga fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2015, pero eso es papeleo. Lo que importa es el bosque en sí — un ecosistema de laurisilva más antiguo que el Mediterráneo. Los árboles están forrados de musgo, el aire huele a tierra húmeda y eucalipto, y la luz se cuela entre el dosel como si estuvieras bajo el agua. Parece sacado de una película de Miyazaki. He visto a senderistas pararse a mitad del camino y decir: «Esto no puede ser real».

Pero la realidad es que Anaga también tiene trampa. El microclima aquí es duro. En cuestión de minutos se te cierra una niebla espesa con llovizna, aunque en la costa sur estén a treinta grados. Cada año se pierde gente porque subestima la capa de nubes. A mí me ha tocado sacar a más de un turista desorientado cerca de El Pijaral, tiritando en camiseta porque pensaban que con una «isla soleada» bastaba.

Por eso he escrito esta guía. No para venderte un cuento. Para contarte exactamente qué esperar, qué rutas merecen la pena y cómo acceder de verdad al bosque de niebla que has visto en las fotos.

La ruta que salvó el viaje

Cuando vienen amigos de la Península, siempre los llevo a la ruta guiada por Anaga que incluye la gestión del permiso de El Pijaral. El sistema de permisos es un dolor de cabeza — solo veinticinco personas al día, y hay que solicitarlo presencialmente en la oficina del Parque Rural de Anaga, en San Andrés. La mayoría de los turistas no lo saben. Llegan al inicio del sendero, se encuentran la verja cerrada y tienen que dar media vuelta. El año pasado reservé esta excursión para mi prima y el guía se encargó del permiso, del aparcamiento y hasta llevaba chubasqueros de sobra. Le salvó el viaje. La excursión sale a las ocho de la mañana desde La Laguna, así que estás en el sendero antes de que lleguen los autocares. Esa es la clave.

El Barranco de Masca no es para senderistas principiantes. He visto a gente con problemas de rodilla sufrir cada paso del descenso de 600 metros. Evite esta ruta si tiene molestias en las articulaciones. Hay mejores opciones para todos los niveles, como el Sendero de los Sentidos en Anaga o el Paisaje Lunar en Vilaflor.

Las mejores rutas, ruta por ruta

Sendero de los Sentidos (1,5 km, 45 min)

La opción más sencilla y la que recomiendo para empezar. Es un recorrido circular corto junto al centro de visitantes de Cruz del Carmen, con pasarela de madera y paneles que te invitan a tocar el musgo, oler las hojas de laurel y escuchar los pájaros. Perfecto para familias con niños pequeños o si solo dispones de una mañana. Es llano, accesible y gratuito, sin necesidad de permiso. En días de niebla es cuando más merece la pena: el bosque se vuelve denso, cercano, y los helechos brillan con la humedad.

Recuerdo una mañana de noviembre con una viajera que vino sola desde Berlín. Paramos en un claro donde la niebla se había abierto y se veía el valle de Afur entero. Se le saltaron las lágrimas. No porque el paisaje fuese sobrecogedor — detesto esa palabra — sino porque dijo que era como meterse dentro de un recuerdo de la infancia que no sabía que tenía. Eso hace Anaga: se salta la parte racional del cerebro y te toca por dentro.

Chamorga → Roque Bermejo / Faro de Anaga (7 km, 4–5 h ida y vuelta)

La ruta costera clásica del macizo. Se sale del pueblo de Chamorga y se desciende hasta la playa de Roque Bermejo, donde está el faro. Por el camino pasas entre dragos centenarios, laderas abancaladas que aún cultivan los vecinos y vistas abiertas del Atlántico. La bajada es cómoda pero la subida de vuelta tiene cuatrocientos metros de desnivel y se hace larga. Calcula entre cuatro y cinco horas en total, con parada para comer en la playa. El agua está fría — el Atlántico no se anda con tonterías — pero el chapuzón después del esfuerzo sienta de lujo. Lleva calzado con buen agarre: los últimos tramos antes de la playa son de piedra suelta y resbalan.

Sendero El Pijaral / PR-TF 5 (10 km, 4–5 h ida y vuelta)

Esta es la ruta que sale en todas las fotos. El túnel de vegetación con el dosel cerrado, los troncos tapizados de musgo verde intenso, la niebla flotando entre los árboles. El PR-TF 5 atraviesa la parte más densa del bosque de laurisilva, desde Chamorga hasta el Roque de los Pinos. El sendero es estrecho, a menudo embarrado, y las raíces forman escalones naturales. En un día despejado, desde el mirador del Roque de los Pinos se ve toda la costa norte. Pero ojo: «día despejado» en Anaga es poco frecuente. Yo he hecho esta ruta con niebla cerrada y el bosque está incluso más vivo cuando no ves a veinte metros.

El problema es el permiso. Solo se autorizan veinticinco personas al día. Hay que pedirlo en persona en la oficina del Parque Rural de Anaga, en San Andrés, de lunes a viernes de nueve a dos. Lleva el pasaporte o el DNI. Si no quieres complicarte, reserva una ruta guiada que lo incluya — te ahorras el desplazamiento a la oficina y el riesgo de quedarte sin plaza. Sin permiso no entras: hay una verja cerrada en el acceso y se aplican sanciones.

Playa de Benijo desde El Draguillo (4 km bajada, 2–3 h ida y vuelta)

Si buscas algo más tranquilo, esta es mi ruta personal. Se baja desde el caserío de El Draguillo hasta una playa de arena negra con unos roques enormes que parecen dedos de piedra saliendo del mar. La mayoría de la gente se queda en el mirador de arriba, hace la foto y se va. No bajan el sendero. Yo he estado un sábado por la tarde completamente solo en la playa. El contraste entre el verde de las montañas y el negro de la arena es de lo más llamativo que tiene la isla. El camino es empinado y tiene tramos de tierra suelta — calzado de montaña obligatorio. Y atención con la marea: consulta las tablas antes de bajar porque con marea alta la playa casi desaparece.

Lo que de verdad me sorprendió de Anaga

Dos cosas. La primera, el aparcamiento. El parking de Cruz del Carmen tiene unas treinta plazas. Un sábado a las nueve de la mañana ya está lleno. La gente aparca en los arcenes, bloquea el paso de la guagua y la Guardia Civil multa. Lo he visto pasar decenas de veces. Mi consejo: llega antes de las ocho o utiliza el transporte público desde La Laguna.

La segunda, la niebla no es solo una molestia climática — es un problema de navegación. He visto a excursionistas con GPS en el móvil perderse porque la capa de nubes interfiere con la señal. Los senderos están bien marcados con franjas amarillas y blancas, pero con niebla densa te saltas un desvío sin darte cuenta. Yo siempre llevo un mapa físico y un silbato. Sí, un silbato. Si te desorientas, quédate quieto y silba. El sonido rebota entre los árboles y se oye a bastante distancia.

También me sorprende, cada año, la diferencia de temperatura. Anaga va de los doscientos a los mil metros de altitud. En un día de febrero con veintidós grados en la costa, en el bosque estás a doce con sensación térmica de menos. He visto gente en pantalón corto y chanclas. No aguantan ni una hora.

Consejos de Alejandro Vega para acertar

• Sal antes de las ocho de la mañana. El parking se llena, la niebla se levanta a media mañana y la luz es mejor para las fotos. Yo apunto a las siete y media en Cruz del Carmen.
• Gestiona el permiso de El Pijaral con antelación. La oficina está en San Andrés, abre de lunes a viernes de nueve a dos. Lleva el pasaporte. O reserva una ruta guiada que lo incluya: menos lío.
• Consulta la webcam de Anaga antes de salir en coche. Si la niebla está cerrada en el mirador, en el sendero será peor. Espera a un día más claro.
• Vístete por capas. Yo uso camiseta de merino, forro polar y chubasquero. Incluso en verano. La llovizna es constante en el monteverde.
• Lleva más agua de la que crees. No hay fuentes en los senderos. Para una ruta de media jornada cargo dos litros.
• No dependas del móvil para orientarte. Descarga el mapa sin conexión, pero lleva también uno físico. En la oficina del Parque Rural los dan gratis.
• Respeta la niebla. Si la visibilidad baja de diez metros, date la vuelta. El bosque no pe rdona un despiste.

Para más consejos de senderismo en la isla, consulta mi guía general de senderismo. Y si también vas al Teide, mira la guía del Parque Nacional del Teide con lo del teleférico y los permisos de cumbre.

Lo que me habría gustado saber antes

Llevo recorriendo Anaga toda la vida y todavía meto la pata. Esto es lo que me habría gustado que me contaran:

• La carretera de acceso es estrecha y tiene curvas de infarto. Desde La Laguna son veinte kilómetros de revueltas. Si te mareas en el coche, toma biodramina antes de salir. He tenido pasajeros que han vomitado antes de llegar al inicio del sendero.
• Las fotos virales del «bosque encantado» son casi todas de El Pijaral. Ese túnel verde y musgoso que has visto es el Sendero El Pijaral, y solo se accede con permiso. Sin él verás monteverde frondoso, pero no ese sendero.
• No necesitas botas de montaña para las rutas sencillas. El Sendero de los Sentidos y el camino hasta el mirador de Cruz del Carmen están asfaltados. Con zapatillas de trail o deportivas resistentes vas bien. Pero para El Pijaral o Benijo, sí: botas obligatorias.
• La mejor época es el otoño tardío. De noviembre a enero hay más niebla y el musgo está en su punto más verde. En verano el bosque se reseca y pierde parte de su atmósfera.
• No hay servicios en los senderos. Ni baños, ni cafeterías, ni fuentes. Solo ha y aseos en el centro de visitantes de Cruz del Carmen y cierran a las cuatro de la tarde. Planifícate.
• Si te pierdes, mantén la calma y escucha el mar. La costa norte suena fuerte. Si oyes las olas, estás bajando hacia los pueblos costeros. Si oyes el viento entre los árboles, probablemente estás en una cresta. He usado este truco dos veces para orientarme con niebla cerrada.

Logística para visitar Anaga

Llegar a Anaga desde el sur de la isla te lleva una hora y media. La carretera TF-12 que cruza el macizo es estrecha, con curvas cerradas y túneles de una sola dirección. Si te mareas en el coche, lleva pastillas o siéntate delante. Las guaguas 077, 076 y 074 salen desde la estación de La Laguna y te dejan en los principales puntos de inicio de las rutas, pero el horario es limitado (una cada dos o tres horas) y la última vuelta sale a las cinco de la tarde. Mi recomendación: alquila un coche pequeño — los Fiat 500 son populares aquí por lo estrechas que son las carreteras de la zona.

El tiempo en Anaga es impredecible incluso cuando el resto de la isla está despejado. Los vientos alisios empujan las nubes contra las montañas y crean un microclima de bosque nuboso. He llegado con sol radiante en La Laguna y me he encontrado con niebla espesa en el Mirador de Jardina quince minutos después. Lleva siempre una chaqueta impermeable aunque el pronóstico diga sol. Las rutas se vuelven resbaladizas con la humedad y los escalones del Sendero de los Sentidos pueden estar peligrosos después de la lluvia.

Cuándo ir

La mejor época para Anaga es de abril a junio, cuando los laureles están en su máximo verdor y las temperaturas son suaves (18–22 °C). Septiembre y octubre también son buenos, con menos niebla matutina. Julio y agosto son cálidos pero soportables porque el bosque da sombra — al revés que el Teide, donde el sol a 3.500 metros es implacable. Enero y febrero son los meses más húmedos: los senderos pueden estar embarrados y algunas rutas secundarias se cierran por desprendimientos. Si vienes en invierno, consulta el estado de las rutas en la página del Cabildo antes de salir.